悠悠上古的煮茶舊俗，為突出、呈現果品的豐盛與美味，便演繹出先煎水、後在茶甌點茶的甌盞撮泡法。
明代，許次紓在《茶疏·論客》一章說：如果來的是泛泛之交，僅需用平常的茶，應付一下就好；若是素心同調的良伴知己，就需要呼童篝火，酌水點湯，好茶伺候。三人以下，隻用一爐；如五六人，就要安排兩個鼎爐與一個茶童了。很明顯，許次紓這是承襲了陸羽《茶經·之煮》的酌茶規製。假如來的客人很多，就不能像上述那樣喝茶了，不妨選用中下等的茶，在其中加上核桃、榛子、杏仁、瓜仁、栗子、銀杏等茶果，讓大家吃足喝飽即可。
從明末《茶疏》的記載能夠看出，針對層次不同的人群與人數，存在著迥然不同的飲茶與待客方式。可見，明代的撮泡飲茶，就是用來招待眾客之用的，而不適合山人名士、高流隱逸之輩的清飲。明末高濂在《遵生八箋》中講得很透徹：“凡飲佳茶，去果方覺清絕，雜之則無辨矣。”田藝蘅也算是明代撮泡清飲法的文人代表，他在《煮泉小品》中寫道：“生曬茶瀹之甌中，則槍旗舒暢，清翠鮮明，方為可愛。”點茶時，是否加入果蔬，是文人品茶與民間吃茶的認知差別，也是清飲與渾飲的根本區別。文人雅士寄情於茶，賴茶以瀉清臆，借茶以明心誌，在茶中尋求身心的清閑與超脫。他們追求的是與人格相契合的茶之精清淡雅與茶之真味真香，容不得茶中有絲毫的雜味、俗氣。而販夫走卒、引車賣漿之輩，無暇“閑來鬆間坐”，即使偶爾“看煮鬆上雪”，也遠遠沒有撈果飽腹、飲茶止渴更現實更重要。
明代施耐庵在《水滸傳》第二十四回，寫到宋代王婆點茶時說：“便濃濃的點道茶，撒上些白鬆子、胡桃肉，遞與這婦人吃了。”《金瓶梅》第六十八回有：吳銀兒派丫鬟送茶孝敬西門慶，“斟茶上去，每人一盞瓜仁、栗絲、鹽筍、芝麻、玫瑰香茶”。第七十二回：“西門慶坐在**，春梅拿著淨甌兒，婦人從新用纖手抹盞邊水漬，點了一盞濃濃豔豔芝麻、鹽筍、栗絲、瓜仁、核桃仁夾春不老海青拿天鵝，木樨玫瑰潑鹵、六安雀舌芽茶。西門慶剛呷了一口，美味香甜，滿心欣喜。”《水滸傳》是明代人寫宋代的民間點茶，而《金瓶梅》則是明代人記錄他們所處的那個時代的點茶。在他們的茶湯裏，不僅有果仁、果幹，還有各色蔬菜等。六安雀舌芽茶，屬於六安茶的精品。在明代，朱元璋獨重六安茶，故六安茶曾位列天下第一。明代文人李日華，在《紫桃軒雜綴》中稱：“餘生平慕六安茶，適一門生作彼中守，寄書托求數兩，竟不可得，殆絕意乎。”由此可見，六安芽茶在明代的珍貴與不易得。但是，對於土豪西門慶來講，擁有六安雀舌芽茶，隻視為是身份與地位的象征，其飲用方式，還是采用了文人所不齒的撮泡之法。西門慶的夫人吳月娘，卻有所不同。在《金瓶梅》第二十三回，吳月娘吩咐宋惠蓮，“上房揀妝裏有六安茶，頓一壺來俺們吃。”這明顯是以壺煮茶，屬於煎茶的清飲。第二十一回中，吳月娘“教小玉拿著茶罐，親自掃雪，烹江南鳳團雀舌牙茶與眾人吃。正是：白玉壺中翻碧浪，紫金杯內噴清香。”吳月娘掃寒英，煮綠塵，紅爐煮雪，湯響鬆風。由此能夠看出，市井吃茶，也不乏清雅之飲。此時，萬萬不可酸溜溜地認為，俗人“融雪煎香茗”，有東施效顰之嫌。其實，人活在大千世界裏，都不可妄自菲薄，抖一抖身上的紅塵，在每個人的骨子裏，都有著清雅詩意的一麵。人人皆具清淨法性。
明代仇英《漢宮春曉圖》點茶局部
在宋代與明代點出的茶，又是怎樣吃的呢？《金瓶梅》第十二回寫道：“少頃，隻見鮮紅漆丹盤拿了七鍾茶來。雪錠般茶盞，杏葉茶匙兒，鹽筍、芝麻、木樨泡茶，馨香可掬。每人麵前一盞。”第七回，西門慶與孟玉樓見麵相親，以茶待客，“隻見小丫鬟拿了三盞蜜餞金橙子泡茶，銀鑲雕漆茶鍾，銀杏葉茶匙。婦人起身，先取頭一盞，用纖手抹去盞邊水汁，遞與西門慶。”在明代吳承恩《西遊記》的第二十六回寫有：“隻見一個小童拿了四把茶匙，方去尋盅取果看茶。”從《金瓶梅》與《西遊記》的描述可知，在吃點茶時，都配套有專門的茶匙，一邊用茶匙在茶湯裏撩開茶葉，從茶盅內撈果咀嚼，一邊津津有味地喝茶。田藝蘅在《煮泉小品》中寫道：“且下果必用匙。”高濂在《遵生八箋》中列出“茶具十六器”，其中寫到“撩雲”曰：“竹茶匙也，用以取果”，亦可作鑒。
靜清和收藏的明代銀鎏金杏葉茶匙
《金瓶梅》第七回描述的銀鑲漆雕茶盅
明代前後的權貴階層，在吃茶時，不但講究添加的果精料足，而且在第一盞茶即將吃淨時，還要及時換上第二盞茶，以示主人恭敬、客人尊貴。《金瓶梅》第七回，西門慶來孟玉樓府上相親，等候初始，“一個小廝兒拿出一盞福仁泡茶來，西門慶吃了。”相會後，“小丫鬟拿了三盞蜜餞金橙子泡茶”。第五十四回，李瓶兒病重，請任太醫來家裏看病。任醫官先是“吃了一鍾熏豆子撒的茶”，接著，“又換一鍾鹹櫻桃的茶”。若是茶喝淡了或是茶湯涼了，主人仍不換茶，那就意味著客人不受歡迎，要下逐客令了。人走茶涼，即是此意。自古至今，待客飲茶之際的換與不換，其中蘊含的不隻有恭敬和尊重，也有人生的黯然與悲涼。
明代顧元慶編寫的《雲林遺事》記載：“倪元鎮素好飲茶，在惠山中，用核桃、鬆子肉和真粉成小塊如石狀，置茶中，名曰‘清泉白石茶’。”“隻傍清水不染塵”的倪瓚，雖然一生睥睨世俗，曾當眾嗤笑宋代皇室後裔趙行恕為不識茶之風味的俗物，但是，他所標榜的清雅脫俗的清泉白石茶，究其本質，仍是明代文人眼中不夠清絕的果子茶。羅廩在《茶解》中批評說：“至倪雲林點茶用糖，則尤為可笑。”為什麽在民間吃種類豐盛的果子茶，會被文人貶低、鄙視，而倪瓚吃果子茶、乾隆皇帝吃三清茶，就能被同道人所讚美、所仰慕呢？其實，曆代文人諸多自命不凡的標榜與吹捧，從本質上來看，就是一個評價標準及話語權大小的問題，與事實的真相關係不大。無論是什麽茶，無論是如何飲？都是形式與皮相。隻要心無俗氣，俗中求雅，飲茶方式哪有雅俗之別？雅俗之隔，無非是胸中數千卷書耳！
乾隆皇帝描紅禦製三清茶詩茶碗，高5.6厘米，口徑10.7厘米
清代乾隆皇帝，在《三清茶》詩後自注雲：“以雪水沃梅花、鬆實、佛手，啜之，名曰三清。”民國前後，潘宗鼎的《金陵歲時記》也寫道：“鹽漬白芹菜，雜以鬆子仁、胡桃仁、荸薺。點茶，謂之‘茶泡’。客至則與歡喜團及果盒同獻。果盒以山楂糕，鏤成雙喜字及福壽字式，最為精巧。”袁崧生的《戢影瑣記·詠茶泡》詩雲：“芹芽風味重江城，點入茶湯色更清。一嚼餘香生齒頰，配將佳果祝長生。”此處的“佳果”，是特指長生果，也是南京人對花生米的俗稱。由此可見，從明代到民國前後，以茶甌撮泡的果子茶，始終在各階層不同程度地存在著，並且源遠流長。文人雅士批判撮泡茶，失去了茶之真味，並奪茶之香之色。要保持、追求茶之清雅、真香、佳味、正色，這都沒有過錯。但是，無論是在民間市井，還是詩禮簪纓貴胄之族，一盞果子茶，不都照樣吃得不亦樂乎？誰雅、誰俗？與吃什麽、喝什麽並沒有多少關聯。於此也能洞見，隻要放下自己的執念與分別心，飲茶並無高低、貴賤、雅俗之分。因此，《禮記》有：“非專為飲食也，為行禮也。”飲茶的雅趣，在於滌凡心、移性情、養儉德、致中和。而不在於心之分別的茶之粗細、飲之清渾。“東籬把酒黃昏後，有暗香盈袖。”此刻，有誰還會在乎，李清照飲下的，究竟是一杯清酒，還是一壺濁酒？一開口，便會俗。
元代王禎的《農書》記載：“茶之用芼，胡桃、鬆實、脂麻、杏、栗任用，雖失正味，亦共咀嚼。”“芼”，在此處可引申為茶料。王禎能把果子茶的吃法，寫進農學巨著《農書》，基本可以證明，撮泡法在元代並不陌生，甚至是社會各階層司空見慣的飲法。
北宋時，蘇軾的知己良友王鞏，在《甲申雜記》中寫道：“宋仁宗朝（1023—1063），春試進士集英殿，後妃禦太清樓觀之，慈聖光獻出餅角子以賜進士，出七寶茶以賜考試官。”東坡的“此心安處是吾鄉”，就是寫給“琢玉郎”王鞏（字定國）的。北宋梅聖俞的《七寶茶》詩雲：“七物甘香雜蕊茶，浮花泛綠亂於霞。啜之始覺君恩重，休作尋常一等誇。”嘉祐二年，梅堯臣擔任考官協助歐陽修主持蘇軾、曾鞏那一屆的科舉考試，梅堯臣點飲的禦賜七寶茶，大概就是宋仁宗皇帝恩賜的。
蔡襄的《茶錄》，寫於北宋皇祐三年（1051），其中，“若烹點之際，又雜珍果香草，其奪益甚。正當不用。”即是進呈宋仁宗皇帝的點茶建議。而此前進貢的龍團茶，如蔡襄所言：“入貢者微以龍腦和膏，欲助其香。”此處的龍腦，並非龍涎香，而是清涼、馥鬱、甘芳的龍腦香。北宋《本草衍義》龍腦條中記載：“其清香為百藥之先”，“於茶亦相宜，多則掩茶氣味，萬物中香無出其右者。”由此可知，梅堯臣詩中的甘香七寶，大概就是蔡襄所述的珍貴的“龍腦”及其“珍果香草”七種。
南宋時，曾官居左丞相的周必大，在《尚長道見和次韻二首》詩中也有：“詩成蜀錦粲雲霞，宮樣宜嚐七寶茶。”這說明，到了南宋，七寶蕊茶仍然存在。此後罕見於記載。
南宋，“晴窗細乳戲分茶”的陸遊，“瑞茗分成乳泛杯”，此時不加花果的文人點茶，不可謂不精雅絕倫。但是，在一個青燈耿耿的雪夜，陸遊並沒有陳設常見的栗子與香梨，而是在茶中添加了當時特別珍貴的宋代貢品銀杏果（鴨腳），準備與來訪的朋友，一起“設茗聽雪落”（《聽雪為客置茶果》）。即使是在明代，銀杏也不像鬆子、橙、橘等茶果那樣，被列入點茶不宜之物。它是被多數文人列入不奪茶香、用之所宜的點茶之品的。可見，“前身疑是竟陵翁”的詩人陸遊，對於飲茶方式的選擇，是可雅可俗的，對果子茶仍是相對親近，並沒有表現出鄙夷不屑。在日常生活中，他是不拒絕營養有加的果子茶的。陸遊吃果子茶的方式，就是他在《安國院試茶》詩中所講的“撮泡矣”。
明代漆雕茶托，高8.8厘米，口徑20.3厘米
中唐時，白居易的《曲生訪宿》詩雲：“村家何所有，茶果迎來客。”他在《謝恩賜茶果等狀》中寫道：“今日高品杜文清奉宣進旨，以臣等在院進撰製問，賜茶果、梨脯等。”既然茶果與梨脯能夠並列，這說明，在唐代的茶果，與一般的果品是存在著明顯區別的。
另外，茶果也不同於茶食。宋金時，宇文懋昭在《金誌》中寫道：“婿先期拜門，以酒饌往，酒三行，進大軟脂、小軟脂，如中國寒具，又進蜜糕，人各一盤，曰茶食。”寒具，是指油炸的鹹饊子，為寒食節所具，故名。東坡有《寒具》詩：“纖手搓來玉數尋，碧油輕蘸嫩黃深。”周作人在《南北的點心》一文考證說：茶食是喝茶時所吃的，與小食不同。小食即是點心。大、小軟脂，大抵就是蜜麻花。蜜糕，則是明係蜜餞之類的東西。在唐代，早餐小食統稱為點心。宋代以後，茶食就與點心混為一談了。清代茹敦和在《越言釋》中說：“種種糕糍餅餌，皆名之為茶食。”在北方，傳統的點心，稱作官禮茶食，南方的點心，則叫嘉湖細點。
南宋周輝的《北轅錄》記載：“金國宴南使，未行酒，先設茶筵。進茶一盞，謂之茶食。”金國酒宴前的茶食，大概就是能夠兼顧解渴、充饑的果子茶。此處的“茶食”，應該迥異於周作人對茶食的考證。
把點茶時添加的果蔬，稱之為點心，大概與點茶在民間的流行有關。《越言釋》記載：“又古者茶必有點。無論其為磑茶、為撮泡茶，必擇一二佳果點之，謂之點茶。點茶者必於茶器正中處，故又謂之點心。”所謂點心，點的即是置於茶甌中間的食品。
近代，風靡西北地區的八寶茶（茶中多搭配冰糖、桂圓、紅棗、杏幹、枸杞、葡萄幹、無花果等），以及我們茶杯裏泡著的枸杞茶等，其實都屬於果子茶的範疇，皆是古代點茶的一種曆史遺存。
綜上所述，悠悠上古的煮茶舊俗，為突出、呈現果品的豐盛與美味，便演繹出先煎水、後在茶甌點茶的甌盞撮泡法。而甌盞撮泡法，在以蔡襄為代表的文人雅士的改良下，一舉升華為宋代的點茶清飲技法。待明末清初工夫茶興起之後，最終又形成了今天的蓋碗泡茶法。承襲舊製，止渴療饑的果子茶，作為點茶一脈很重要的一種飲茶方式，千百年來，雖然鮮見於文字記載，但在充滿著人情味的市井生活裏，卻一直是紅紅火火，相續不絕，星火不滅的。