從王宮出來我又在周圍的山坡林間徜徉了一會兒。除這座王宮外，旁邊還有稍小一點的七八處宮殿，現在都做了旅遊飯店。有一處就是我們昨晚睡的，內部設施極豪華。但最美的還是周圍的白雪、綠樹和溝裏潺潺的流水，昨晚夜半醒來，皎月在天，雪光映窗，偶有一兩聲狗吠，或喀嚓一聲雪壓樹枝的斷裂聲。要不是礙著外賓的身份我真想半夜出戶作一回秉燭夜遊了。現在再看這景雖沒有昨夜夢幻式的朦朧，但還是一樣的靜，一樣的美。我佩服卡羅爾國王，他用藝術家的眼光選中了這塊上帝創造的王土內最美的地方，又用王的權力集中人力在這裏創造了一座藝術宮殿。他的後輩尊重這創造，所以他一死，第二代國王就立即重建新宮，把舊宮做了藝術博物館，直到今天。國王是有至高無上的權力，但權力再大也將隨生命而止。可是當他趁有權之時，選擇幹一件國家民族永遠記住的事，這便是權力的延長。卡羅爾選擇了藝術，他知道藝術之河長流，藝術之樹常綠，就如這佩萊斯的山和水。
冬季到雲南去看海
年末深冬季節，到雲南騰衝考察林業，主人卻說，先領你去看熱海。我心裏一驚，這大山深處怎麽會有海，而海又怎麽會是熱的？
車出縣城便一頭紮進山肚子裏。公路成“之”字形，車子不緊不慢，一折一折地往上爬，走一程是山，再走一程還是山；一眼望去是樹，再看還是樹。隻見一條條綠色的山脊，起起伏伏，一層一層，黛綠、深綠、淺綠，由近及遠一直伸到天邊。直到目光的盡頭，才現出一抹藍天——這藍天倒成了這綠海的遠岸。
走了些時候，漸漸車前車後就有了些輕輕的霧，再看對麵的林子裏也飄起一些淡淡的雲。我說：“今天真算是上得高山了。”主人笑道：“正好相反，你現在是已下到熱海了。”我才知道，那氤氳飄渺，穿林裹樹的並不是雲，也不是霧，竟是些熱騰騰的水汽，我們車如船行，已是**漾在熱海之上了。
所謂熱海，是一個方圓8平方公裏的地熱帶。騰衝是一個休眠火山區。多少年前，這裏曾經火山噴發，現在地麵上仍留有許多舊痕。如圓形的火山口，黑色的火山石，還有奇特的“柱狀節理”，那是岩漿噴出時瞬間形成的一片美麗的石柱。但最奇的是地下的熱海。大約火山熄滅後還是不死心，便試探著要找一個出口，地下的岩漿就悄悄地摸到這裏，一直躥到離地表還有七八公裏處，用炙熱的火舌不停地向上噴舔著地麵。於是這8平方公裏的土地就成了一台巨大的鍋爐，地下水被煮得滾燙，一個名副其實的熱海。
熱海雖名海，但我們並不能像蘇東坡那樣“縱一葦之所如，淩萬頃之茫然”，也不能如曹操那樣“東臨碣石，以觀滄海”。因為這海是藏在地下的，我們隻能去找幾個海眼“管中窺豹”。最大的一個海眼就是著名的“大滾鍋”，單聽這個名字，就知道它的威力。要看這口大鍋先得爬上一個高高的“鍋台”，我們拾級而上，還未見鍋就已聽到滾滾的沸水之聲，頭上熱氣逼人。上到鍋台一看，這口石砌的大鍋，直徑3米，深1.5米，沸騰的熱浪竟有尺許之高。由於長年累月地滾煮，鍋沿上已結了一層厚厚的水堿，真是一口老鍋。大鍋前又開出一條數米長2尺來寬的石槽，亦是水沸有聲，熱氣騰騰，槽上架著一排竹籃，裏麵蒸著土豆、雞蛋、花生等物。這恐怕是我見過的最奇特的蒸籠了。遊人可以上去隨意品嚐這地心之火與山泉之水的傑作，就像在城市路邊的早點攤上吃小籠包子。我們看慣了日夜奔流不息的江河，可誰又見過這無年無月翻滾不止的開水大鍋呢？我抬頭看一眼天上的白雲和鍋後山崖的綠樹，忽然想起張若虛的那句名詩：“江畔何人初見月，江月何年初照人？”這山上何時現滾鍋，滾鍋何時初見人呢？天地間悄悄地隱藏有多少秘密。
因為地處熱海之上，山上山下露頭的溫泉就隨處可見。有的潺潺而流，兀自成潭；有的點點而滴，掛垂成線；還有的間歇而噴，如城市廣場上的音樂噴泉。但這泉水都脫不了一個“熱”字，於是就利用來做浴池，連普通的山民家也開池營業。為了能更深一層感知熱海之美，我們選了一處浴室推門而入，待穿過短廊才發現並沒有“入室”，而是豁然開朗，又置身在半山之上。原來這裏的浴池並不是平地之池，而是一個一個掛在半壁，就如高樓上的陽台。試想，在半山之上，綠風白雲，枕石漱流是什麽樣子？我極興奮，不肯下水，先披衣環顧四周做一回精神上的沐浴。隻見偌大一個池子，猶抱琵琶，叫一株從石縫中探出的大葉榕樹俯身遮去了大半，而一株老藤左伸右屈就做了這池子的欄杆。池邊雜花弱草，青苔翠竹，池水清清見底，水麵熱氣微微蒸騰。水先是從一個石龍頭中注入池中，再漫過池沿，無聲地貼著石壁滑向山下，於是過水的半麵山岩就如一堵誰家賓館大堂裏的水幕牆，淋淋潺潺。我憑欄遙望著對麵林梢上升起的輕輕的霧和腳下穀底遊走的雲，竟有一種將軍閱兵式的自豪，然後翻身入水暢遊其中，仰望藍天白雲，覺得自己就是一條天上之魚。天下真有這樣的海嗎？
因為剛才池邊的那棵大葉榕樹，下山時我就留心起這山上的植被。我知道榕樹喜熱，多見於福建、廣東，或者西雙版納，現在能現身於偏北的騰衝定是得了地下的熱氣。這麽一想，果然發現這方圓遠近處的樹的確特別，既有許多亞熱帶的芭蕉、棕櫚，又有本地的鬆、柏、杉、樟，還有遠古時期留存下來的曾與恐龍為伴的黑桫欏樹。有一種我從未見過，枝如楊柳，葉如榆錢，在這個隆冬季節滿樹還綴著些紅絨絨的花朵，主人說，這屬柳科，就叫紅絲綠柳。啊！好浪漫的名字。現在科學家已經弄清熱海的來曆，是這滿山的綠樹飽飽地蓄足了水，然後再慢慢地滲入地下，經地火加熱後又悄悄送回地麵，這個過程75年一個周期，循環往複，湍流不息。這麽說來，我們現在既是行在密林之中，又是站在曆史的河岸上。這塊神奇的土地，我已說不清到底該叫它熱海還是綠海，抑或歲月之海。其實它就是一個為地熱所蒸騰、綠樹所覆蓋、歲月所打造的令人陶醉的生態之海。
烏梁素海：帶傷的美麗
假如讓你欣賞一位帶傷流血的美人，那是一種怎樣的尷尬。40年後，當我重回內蒙古烏梁素海時，遇到的就是這種難堪。
烏梁素海在內蒙古河套地區東邊的烏拉山下。40年前我大學剛畢業時曾在這裏當記者。叫“海”，實際上是一個湖，當地人稱湖為“海子”，烏梁素海是“紅柳海”的意思。紅柳是當地的一種耐沙、耐堿的野生灌木。單聽這名字，就有幾分原生態的味道。而且這“海”確實很大，曆史上最大時有1200多平方公裏，是地球上同緯度的最大淡水湖。
那時我還沒有見過真正的大海，每當車行湖邊，但見煙水茫茫，霞光灩灩。翠綠的蘆葦，在岸邊小心地勾起一道綠線，微風吹過，這綠線就起伏著舞動開去，如一首天堂裏的樂曲。湖裏的水鳥，鷗、鷺、鴨、雁、雀等就競相起舞，或掠過水波，或猛紮水中，浪花輕濺，像有一隻無形的手在彈撥著水麵。而水中的魚兒好像急不可耐，等不到水鳥來抓它，就自動倏地一下跳出水麵，閃過一個個白點，像是五線譜上跳動的音符。這時走在湖邊，心頭會突然湧起那已忘卻多時的優美文章，什麽“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，什麽“沙鷗鹹集，錦鱗遊泳，岸止汀蘭，鬱鬱蔥蔥”，我知道從來不是好文章寫出了真美景，而是真美景成就了好文章。烏梁素海就是這樣一篇寫在北國大地上的錦繡文章。每當船行湖上時，我最喜歡看深不可測的碧綠碧綠的水麵，看船尾激起的雪白浪花，還有貼著船幫遊戲的鯉魚。而黃昏降臨，遠處的烏拉山就會勾出一條暗黑色的曲線，如油畫上見過的奔突的海岸，當時我真覺得這就是大海了。
那時，“文革”還未結束，市場上物資供應還比較匱乏，城裏人一年也嚐不到幾次肉，但這海子邊的人吃魚就如吃米飯一樣平常。趕上冬天鑿開冰洞捕魚，魚聞聲而來，密聚不散，插進一根木杆都不會倒。那個歲月時興開“學習毛主席著作講用會”，有一次我們整理材料，在河套各縣從西向東采訪，很辛苦，夥食也沒有什麽油水。烏梁素海是最後一站，還有好幾天，大家就盼望著到那裏去解饞。到達的當晚，我們果然吃到了魚，而這種吃法，為我平生第一次所見。每人一大碗堆得冒尖的大魚塊，就像村裏人捧著大碗蹲在大門口吃飯一樣，這給我留下永久的記憶，當時的魚才五分錢一斤。以後走南闖北，閱曆雖多，但無論是在我國南方的“魚米之鄉”還是在國外以海產為主的國家，再也沒有碰到過這種吃法，再也沒有過這樣的享受。那時，每當外地人一來到河套，主人就說：“去看看我們的烏梁素海！”眼裏放著亮光，臉上掩飾不住的驕傲。
這次我們真的又來看烏梁素海了，是水務部門的特別邀請，但不是為看海的美麗，而是來參加會診的，來看它的傷口。
7月的陽光一片燦爛，我們乘一條小船駛入湖麵，為了能更有效地翻動曆史的篇章，主人還請了一些已退休的老“海民”，與我們同遊同憶。船中間的小桌上擺著河套西瓜、葵花籽，還有油炸的小魚，隻有寸許來長。主人說，實在對不起，現在海子裏最大的魚，也不過如此了。我頓覺心情沉重。坐在我對麵的王家祥，原烏梁素海漁場的工會主席，他說：“那時打魚，是用麻繩結的大眼網。3斤以下的都不要，開著70噸的三桅大帆船進海子，一網10萬斤，最多時年產500萬噸。打上魚就用這湖水直接煮，那才叫鮮呢。現在，這水你喝一口準拉肚子。”（不知是否為驗證他的話，當天下午，我們一行中就有倆人拉肚子，而不能正常采訪了。）當年的兵團知青、退休幹部於秉義說：“上世紀70年代時，這裏隨便打一處井，7米深，就自動往上噴水。”水務公司的秦董事長在一旁補充：“到90年代已是30米深才能見水；到2007年，要120米才見水，15年水位下降了90米，年均6米。”
海上泛輕舟，本來是輕鬆愜意的事，可是今天我們卻無論如何也輕鬆不起來，這應了李清照的那句詞“隻恐雙溪舴艋舟，載不動許多愁”。我們今天坐的船真的由過去的70噸三桅大船退化成像一隻蚱蜢似的舴艋小舟。河套灌區是我國三大自流灌區之一。黃河自寧夏一入內蒙古境內，便開始滋潤這800裏土地，經過總幹、幹、分幹、支、鬥、農、毛七級灌水渠道，流入田間，又再依次經總排幹、排幹等七級排水溝，將水退到烏梁素海，在這裏沉澱緩衝後，再退入黃河。所以，這海子是河套平原的“腎”，首先起儲水排水的作用。同時，又是河套的“肺”，它雲蒸霧靄，吐納水汽，調節氣候，所以才有800裏平原的旱澇保收，才有北麵烏拉山著名的國家級森林保護區的美景。但是，近幾十年來人口增加，工廠增多，農田裏化肥農藥增施，而進入湖中的水量卻急劇減少，水質下滑。你想，排進湖裏的這些水是什麽水啊？就是將800裏平原澆了一遍的髒水。河套農田每年施用農藥1500噸，化肥50萬噸，進入烏梁素海的工業及生活汙水3500萬噸，這些都要洗到湖裏來啊。當地人說，烏梁素海已經由河套平原的腎和肺，退化為一個“尿盆子”了。這話雖然難聽，但很形象，也很警人。
在船艙裏坐著，聽大家敘往事，說今昔，雖清風拂麵，還是拂不去心頭的一懷愁緒，我便到後甲板散步。隻見偌大的湖麵上，用竹竿標出二三十米寬的一條水道，我們的這個“舴艋”小舟隻能在兩杆之間小心地穿行。原來，湖麵的水深已由當年的平均40米，降為不足一米，要行船，就隻好單挖一條行船溝。我再看船尾翻起的浪，已不是雪白的浪花，而是黃中帶黑，像一條剛翻起的犁溝。半腐半活的水草，如一團團亂麻在水麵上**來**去，再也找不見往日的碧綠，更不用說什麽清澈見魚了。烏海難道真的應了它的名字，成了烏黑的海、汙濁的海？隻有蘆葦發瘋似的長，重重疊疊，吞食著水麵。主管農水的李市長說，這不是好現象，典型的水質富營養化，草盛無魚，惡性循環。
現在如果你不知內情，遠眺水麵，蘆葦還是一樣的綠，天空還是一樣的藍，水鳥還是一樣的飛，猛一看好像無多變化。可有誰知道這烏梁素海內心的傷痛，她是林黛玉，兩頰微紅，弱不禁風，已經是一個病美人了，是在強裝笑顏，強支病體迎遠客。我舉目望去，遠處的岸邊有些紅綠房子，泊了些小遊船，在兜攬遊客。船邊地攤上叫賣著油炸小魚，船上高聲放著流行歌曲。不知為什麽，我一下想起那句古詩：“商女不知亡國恨，隔江猶唱《**》。”
中午飯就在岸邊的招待所裏吃。俗話說，無酒不成席，而在內蒙古還要加上一句“無歌不成宴”。樂聲響歔起，第一支歌就是《美麗的烏梁素海》。歌手是一位漂亮的蒙古族姑娘，旋律婉轉，琴聲悠揚，隻是聽不清歌詞。歌罷，我請歌手重新念一遍歌詞，她頓時有幾分不自然。李市長出來解圍說：“不好意思，這還是當年的舊歌詞，和現在的實景已經遠不相符了。”我說：“不怕，我們隨便聽聽。”她就念道：“烏梁素海美，美就美在烏梁素海的水。灘頭蘆葦密，水中魚兒肥，點點白帆伴漁歌，水鳥空中飛。夜來泛舟葦塘**，勝遊漓江水，暖風吹綠一湖水，船入迷津人忘歸。”
剛才人們還沉靜在美麗的旋律中，她這一念倒像戳破了一層華麗的包裝。現在水何綠？魚何肥？帆何見？怎比漓江水？頓時滿場陷入片刻的沉默與尷尬，主客皆停箸歇杯，一時無言。客中隻有我一人是當年從這裏走出去的，40年後重返舊地，算是亦客亦主。便連忙打破沉默說：“是有點找不到這歌詞裏的影子了。這次回來我發現，40年來在這塊土地上已消失了不少東西。老李、老秦你們還記得三白瓜嗎？白籽、白皮、白瓤，吃一口，上下唇就讓蜜糊住了；還有冬瓜，有枕頭大，專門放到冬天等過年時吃，用手輕輕一拍，都能看到裏麵蜜汁的流動；糜子米，當年河套人的主食米，煮粥一層油，香飄口水流。現在都一去不回了。”我這幾句解嘲的話，又引來主人一陣欷歔。他們說，都是化肥、農藥、人多惹的禍。
烏梁素海啊，過去多麽綽約多姿健康美麗，而現在這樣的蒼老，這樣的傷痕累累。但就是這樣的病體，它還在承擔著難以想象的重負：每年要給黃河補充1.3億方的下遊水；給天空補充3.6億方的氣候調節水；給大地補充6000萬方的地下水。可是她自己補進來的隻有4億立方溶進了化肥、農藥、鹽堿的排灌水。入不敷出，強它所難啊！它得的是綜合疲勞征，是在以疲弱之軀勉強地支撐危局，為人們盡最後的一絲氣力。李市長說，如不緊急施救，它將在數十年內如羅布泊那樣徹底幹涸。現在設想的辦法是，在黃河上引一專用水開渠，於春天淩汛期水有多餘時，給它補水輸血。大家聽得頻頻點頭，都忘了吃飯。正說著，主人忽覺不妥，忙說：“不要這樣沉重，辦法總會有的，飯還是要吃，歌還是要唱的。”於是，樂聲又輕輕響起。歌聲中又見青山、綠水、帆白、魚肥。
受傷的烏梁素海，我們祈禱著你快一點康複，快一點找回昨日的美麗。