陸羽在煎茶時，加入適量的鹽，一定是有深意的，或者是當代的習俗使然。
陸羽的《茶經》問世之後，茶湯的煥如積雪、曄若春敷，香氣的清新曼妙，驚動了唐代的文人隱士。一甌香茗，以嶄新的麵貌，澆透了困苦文人胸中的塊壘，可宣泄沉鬱；又使抱樸守真的隱士物我兩忘，能寄情高遠。以茶遣懷，以詩言誌，其泉湧的文思，氤氳成大唐的煙雨空蒙，穿林渡水而來。彌散至今的茶的雋永與清香，誰能說沒有唐時的味道呢？
唐代飲茶的主流，分為煮茶與煎茶兩種主要形式，但在民間或部分文人中間，淹茶也是存在的。淹茶，即是《茶經》記載的“以湯沃焉”，可視為是今天瀹泡法的萌芽。
以蒸青工藝為主的煮茶或煎茶，茶的香氣並不彰顯。我粗略查閱了一下唐代的茶詩，描寫茶香的詩詞數量並不多。顏真卿的聯句詩有“芳氣滿閑軒”；皎然有“素瓷雪色縹沫香”；白居易有“咽罷餘芳氣”；李德裕有“蘭氣入甌輕”；皮日休有“蘋沫香沾齒”。其中，劉禹錫的“木蘭沾露香微似”，寫的是“斯須炒成滿室香”的炒青綠茶。劉禹錫是唐代少有的對茶有真知灼見的翹楚，他描寫茶的一些詩文，其專業素養和學術見解，是超越那個時代的，不容忽視。柳宗元的“餘馥延幽遐”，大概是受摯友呂溫影響的煮茶發出的香氣。那幽遐的芳香，來源於茶山生態的“芳叢翳湘竹，零露凝清華”，得益於綠茶采摘的“晨朝掇靈芽”。
至於茶的滋味，在唐代詩文中出現的頻率也不高。皎然有“何似諸仙瓊蕊漿”；溫庭筠有“疏香皓齒有餘味”。唐代大部分詩文描述的，都是有關煎茶的視覺效果，不是“魚眼”、“蟹目”，就是“滿碗花”、“醉流霞”等等。為什麽唐代的文人隱士，不能充分地從茶中品出其悠長的香氣與醉人的滋味呢？我猜測：首先，茶的蒸青工藝是主導原因，傳統煮茶添加的輔料影響，也是關鍵；其次，與陸羽對煎茶技藝改造的不徹底，也不無關係。